Éperon N

Acceso

Desde el refugio des Oulettes, pasar por la zona de bivac orilla izquierda y subir la morrena quedando en esta vertiente (una senda). Franquear el fronte del glaciar des Oulètes hasta el nivel del espolón, cuando la nieve sube lo más arriba (para evitar esta mezcla deslizada, puedes pasar integralmente por el glaciar orilla izquierda con pequeña escalada en IV). notas a la izquierda una cornisa derecha-izquierda en el zócalo de rocas blancas seguidas por un diedro-chimenea. ojo ! después de desrumbarse una placa encima (entre el espolón y el diedro amarillo) desde otoño 2011, es mejor no perder tiempo en los 3 primeros largos.

Itinerario

Seguir esta fisura luego algún paso en placa que llevan a R1 (2p) en el lado Izquierdo de una cornisa.
seguir por la fisura diedro a la izquierda primero fácilmente R2 (1p) luego un paso un poco mas difícil pasa por la izquierda para llegar a R3 (2p) al pie de un diedro con bonita placa fisurada a la izquierda. estos 3 largos se pueden hacer en ensemble. Remontar el diedro (2 puentes de roca) luego un paso a la izquierda para remontar una fisura (6a, 2+1p). no hay que seguir el gran diedro gris a la derecha. La fisura sigue (V) y se puede montar R3 intermedia (p+"gollot"/25m). Sino salir de este diedro-fisura (5c) por la izquierda y montar la reunión a 25m con 2p (o al pie del resalte siguiente después de atravesar - 1 pitón + friend).
voltear el desplome por la izquierda y encontrar 2 gollots. La zona es húmeda, he subido la fisura bajo el desplome (fácil de proteger) hasta el pie de otra fisura vertical. No seguirla pero atravesar a la izqueirdaen una conrisay bajar (delicado) a la izquierda en un diedro (p). subir la fisura que sigue a la izquierda (6a, C3 empotrado, p). sales en la zona median ainclinada y montar la reunión un poco a la derecha en un nicho ( pitón - 45m). el tironeo es importante si se monta la reunión antes de la travesía.
seguir más bien a la izquierda en ensemble hacia el corredor central ("coulée" de agua) sobre 2 largos antes de volver hacia la derecha (III+) en dirección de un gran diedro naranjo, base del gran gendarme. encuentras una reunión pero poco equipamiento. montar la reunión con un pitón al pie de la torre amarilla y grande. 20m a la izquierda del gran diedro, subir la pared que sigue por fisuras escaleras fragiles (V, reunión con puentes de roca) luego volver progresivamente a la derecha en 2 largos (V+ luego IV) para terminar por un corredor fácil hasta la cumbre del gendarme (2 gollots).
estamos entonces en el filo del espolonal pie de bonitas placas.
iniciar todo recto sobre 4m (un único "espit", expuesto) luego a la derecha por una fisura vertical (6a, buenas presas de salida) sales por la derecha. montar la reunión a 25m en un pitón y friend. seguir hacia la izquierda (friends 0). es mejor no ir hasta el clavo de izquierda pero subir la placa por su lado derecho (6a, camalot00) y seguir (pitón, 2 espits). franqueas el desplome a la derecha al nivel del último espit. montar la reunión con 2 pitones (25m) en una rampa o 6m mas arriba en un espit y un friend.
sales de la rampa a la izquierda a lo largo de una fisura que se transforma en un muy bonito diedro mantenido pero muy limpio (6a+/6b, friend atascado, 4 pitones) de los cuales sales a la derecha (bonita zancada). Reunión con pitones y "gollot" a 45m.
pasar el desplome en 6c+ o 6a+/A0 (4 pitones) luego seguir en una placa recorrida de fisuras laterales redondas poco cómodas (difícil de protegr) pitones en la vía (6b, 3 pitones). Reunión con 2 pitones a 40m en un nicho.
pasar el nicho por la derecha (V, bonita fisura) luego atravesar inmediatamente a la izquierda sobre 10-12m al horizontal (un poco expuesto) para llegar a un diedro (V+, 1 pitón , friends n° 0 et 00) de los cuales sales por la derecha (paso de 6a) luego volver a la izquierda para encontrar 2 pitones en los cuales montas la reunión (35m). seguir a la izquierda (difícil de proteger) hasta un diedro Escondido (V+ mantenido, 2 pitones).
sales por el filo del espolón. Franquear por la derecha luego volver a la izquierda para encontrar un pequeño diedro que dejas a la izquierda también (V) para voltear una especie de laja de marbol y montar la reunión con 2 pitones (50m). subir a la derecha las fisuras (IV+, roca dudosa) luego subir a la derecha un diedro en roca podrida (V) y sales en una arista deslizada y 10m mas lejos, llegas a la arista de Gaube (reunión con bloque grande).
8h a 10h. mucho más si te pierdes.

Escapar

es mejor nunca quedar en la cara norte del Vignemale cuando una tormenta. escapar es siempre complicado y peligroso (esencialmnete por la calidad dudosa de la roca y del zócalo inclinado que no es fácil rapelar).
hasta el pequeño desplmoe en 6a+, es posible rapelar en la vía.
bajo el gendarme, lo mejor es llegar a la Clasica N izquierda atravesando un enorme corredor que canaliza todo el agua de la cara en caso de tormenta. la travesía hacia la izquierda de la Clasica N para llegar a un circo se ubica a 50m bajo la base del gran diedro amarillo que sostiene el gendarme. sino si te apetece y la roca no esta muy mojada, se puede desescalar el zócalo inclinado y llegar al nicho encima de un resalte pequeño en 6a+ desde puedes rapelar en la vía.
Igual que bajo el techo en 6c+ : hay bastante reuniones para rapelar hasta el gendarme. pero lo mejor es intentar forzar el techo para salir por lo alto. La dificultad es la salida que necesita paso de adherencia en 6b : mojada, el paso se hace mas chungo y el equipamiento esta muy alejado.
encima de este largo, no se puede pensar mucho hay que salir por arriba.
ojo a la bajada de la arista de Gaube mojada.

Bajada

Lo mas corto consiste en bajar por la arista de Gaube luego el collado des Mulets que llega al camino del collado des Oulètes (1h30). solo alguna dificultad (III, algún pitón) para bajar al nivel del "collado"del diedro amarillo. Cuerda no imprescindible.
Sino es posible ir a la cumbre siguiendo la Clasica N en el fronton terminal. Seguir la arista (algún espit) sobre 50 m hasta la salida de la Clasica N. llegas entonces a una placa que marca el inicio del bastión final. salir hacia la derecha para pasar detrás de una especie de desplome a una zona fácil (IV+). Reunión con un bloque en el restablecimiento. atravesar hacia la derecha (puedes seguir todo recto) para llegar a la arista (V). superar la arista 100 m hasta la cumbre (poner las botas otra vez). bajar luego por la vía normal, el glaciar o remontando al Petit Vignemale luego bajando a la hourquette d'Ossoue para evitar la "boucle" por el refugio de Baysselance.

- Juego de friends completo desde C3 00 a 3 camalot. Eventualmente repetir las muy pequeñas tallas. no muchas fisuras de pitonar (o coger un pequeño juego de ballnuts).
- Juego de fisureros pequeño y mediano.
- Rápel de 50m (60m no de uso)
- Crampones para el acceso (repechos del glaciar) y para el glaciar de la vía normal.

Coge el sol desde la 8h en verano. en la sombra a las 16h.

600 m para el espolón y 200 m para el resalte para llegar a la cumbre.

hay que considerar que la dificultad del recorrido no son los dos largos técnicos (6b & 6c+), pero mas bien la calidad de la roca a lo largo del itinerario (menos estos dos largos difíciles). caen piedras durante todo el recorrido ! hay que probar cada presa y no es fácil proteger (y la porteccion puede ser dudosa).
*esta mas que aconsejable de empezar este circuito con un margen importante para apreciarla de forma mas serena*.

El primer intento es de Julio 1965. los 5 primeros apertadores (P de Bellefon, R Despiau, P Mirabal, S y T Sarthou) conocen una tormenta de nieve de la ostia (le parecio a Despiau la retirada mas caunga que su invernal de la Torre del Marboré !!!). Retirada en los 2/3 de la cara, al nivel de la placa al gollot, encima del gran gendarme.
Despiau y de Bellefon vuelven en verano 66 y bajan rapelando desde el espolón terminal hasta un gran gendarme y abren lo demás de la vía, por un camino en gran arte a la izquierda del trazado actual. parece ser que este camino existe todavía y permite salir el espolón con un nivel TD.
el primer recorrido integral fue por F. Cassou, JC Lucquet y R Despiau en verano de (68).
Los hermanos Sarthou, presentes en el primer intento, cambian el itinerario, casi en escalada artificial de gran dificultad, intentando seguir el hilo del espolón a lo maximo (quiza en 1967 68). era el tiempo de las rectificaciones de itinerario, de su "rectiliñazacion", grande especialidad de la cordada de Luchon Sol-Valleau (vease espolón N del Petit Pic d'Ossau).
al primcipio nadie repitio la vía. habra alguna repetición en los años 70's, y sobre todo la cordada de Francis Tomas asi como una cordada de gendarmes de chamonix. esa desafeccion seguirá hasta la explosion del libre al final de los años 1970's, transformando esta vía en desafio para escalada libre. Los candidatos se dieron cuenta que que es una escalada muy seria. se vuelve en los años 80's un paso obligatorio para las cordadas fuertes del Pirineo (las de Pau sobre todo ;-)), un desplome con cotation libre no deja de aumentar para quedar en 6b+ bien duro !!! efecto del libre de estos años... el espolón N temrina por sobrepasar el pilar de l'Embarradère ya que en aquella época es la única vía de los pireneistas que los guias podian añadir a su lista de 5 vías expuestas.

La vía tendra también un gusto invernal. primero con Bellefon, se lanza en los años 1970 en un intento invernal pero abandona después de 200m en la cara. habra que esperar el invierno 83 para que este proyecto dé a luz (J. Athanase, G. Gonzalez, G. Rodgé y J-C Coste). el primer solitario será de R Thivel, los 28 y 29 de enero de 93.
el espolón sera también el sitio de dramas, como el tragico intento invernal de un alpinista de Nisa. este último después de perder su mochila de bivac, seguira su intento (filmado) hasta caer en las placas del gran gendarme (intentando atarse desperadamente a un gollot con cordin de su martillo pero sin poder hacer un nudo con sus manos heladas).

este recorrido figura dentro de "*Les 100 plus belles*" de Pyrénées.