Bonne Éthique

Approche

1h depuis le refuge Torino, 2h depuis l’Aiguille du Midi

Le départ est situé légèrement à droite du point le plus bas du Trident du Tacul, côté SE. Rejoindre la grande terrasse de départ, située à la base d’un large système de dièdres fissures peu engageant. Pas de relais au départ.

Itinéraire

L# | 6b | 20 m | De la terrasse de départ, rejoindre à gauche le système de dièdres fissures barrés de petits toits. Se rétablir à gauche sur la grande terrasse. R1 se trouve à l'extrémité droite de la terrasse, il est commun avec « La Directe ». À signaler : un spit maillon est fixé à l’extrémité gauche de cette même terrasse, à l’aplomb de « Bonne Éthique ».
L# | 6b+ | 50 m | 6b+ puis 6b. De R1, escalader en ascendance gauche une section de feuillets et dalles facile. Gravir ensuite un court feuillet vertical dans un mur et, par une petite traversée horizontale vers la gauche, rejoindre un système de fissures dièdres verticales. Après 15 m, revenir à droite, spit, et se rétablir sur une bonne terrasse. R2 de « La Directe » sur la droite. Escalader ensuite le magnifique feuillet à l’aplomb de la terrasse et, par une traversée à droite sous le toit, spit, atteindre R2. Attention au tirage, la longueur porte bien son nom...
L# | 7a | 45 m | De R2, prendre à gauche la fissure large ascendance gauche, facile au début (C4 n^o4), elle devient à mains dans sa partie la plus difficile. Forcer la courte section surplombante (C4 n^o1. et 0.75) et poursuivre dans la fissure plus facile. Un peu au-dessus du spit, traverser à gauche dans la dalle pour rejoindre une autre ligne de fissure. Quand celle-ci s’incline et s’élargit, sortir dans le mur facile à gauche. R3 juste au-dessus, magnifique !
L# | 6c+ | 35 m | De R3, escalader à gauche la première fissure dièdre. La fissure est très fine et intense, 2 spits en sortie. Sortir par un court crochet à droite et poursuivre par un système de feuillets délicats jusqu’à la base du grand dévers, 1 spit. Contourner le dévers par la gauche par une fissure diagonale ascendance gauche, impressionnante mais pas très difficile. Atteindre les gradins faciles. R4 est à l’aplomb, 10 m plus haut.

De R4, on peut atteindre le pied de la fissure des « Intouchables » en une longueur d’un peu plus de 50 m. Il est possible de faire un relais intermédiaire 10 m au-dessus de R4, à gauche (2 spits et chaîne).

Descente

En rappels dans la voie.

- Cordes de 50 m, 60 m conseillé :
- Des cordes de 60 m permettent de passer de R3 à la terrasse des sacs en 2 rappels. Dans le cas contraire, penser à décaler le nœud pour éviter le coincement de celui-ci au dernier rappel.

- 8-10 dégaines dont 3-4 montées sur sangle
- 2 jeux de camalots C4 jusqu'au n^o3. bleu
- 1 jeu C3 depuis le 0, ou X4 .1 .2 .3
- 1 camalot C4 n^o4.
- 1 jeu de câblés bien fourni.
- Pour plus de confort dans L3, tripler le C4 n^o1. rouge, et prendre un deuxième C4 n^o4.

- 200 m d’escalade rocheuse / 6b obligatoire
- Les relais sont en place, neufs
- 2 plaquettes et chaîne au relais

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- La voie rejoint trois lignes de fissures dans le dévers des Intouchables
- À gauche du fil
La première à droite : "Les Intouchables" (7b+), puis au centre, une "Variante Bassanini" (7c+) et enfin la troisième à gauche : "Super Purple Crack" (8a).
- À droite du fil
Une dülfer, pieds sur le fil, totalement démente. Deux longueurs autour de 7a+ ? (équipée).

Ouverture : 1988 - Jean-Luc Amstutz, Romain Vogler.