Izarren Hautsa

Acceso

Ver el acceso de la Clasica N

Itinerario

el inicio se ubica al nivel de un diedro desplomado cuya base forma una cueva característica.
casi todas la reuniones con parabolts de 10mm inox.
Los parabolts de progresion de color azul.

L# | 6a+ | 45m | - | Reunión con friends | Inicio en una ancha fisura desplomada encima de una cueva. Impressionante, humedo, incomodo, con roca mala. no obstante el paso facíl de proteger (friends n.^o1, 2 y 3). sigue un diedro inclinado del cual sales por la izquierda para llegar a la cornisa de Woodpeckers.
L# | IV | 25m | - | Reunión 2 parabolt| Subir hasta la cornisa siguiente que atraviesas hacia la izquierda hasta el diedro. subir 3m (reunión colgada).
L# | 6a+ | 60m | 2G | Reunión 2 parabolts | Superar el diedro con un restablecimiento jodido que llega a una pequeña plataforma. Un paso expuesto en 6a para llegar a un parabolt, luego otro en 6a+ en travesía al nivel de un segundo parabolt. Sigue un muy bonito diedro/laja hasta la reunión (6a).
L# | 6c | 60m | 1g, 1p | Reunión 2p | Salir directo en la placa (2p, expuesto), ligeramente a la derecha para llegar al desplome. Un parabolt protege su paso (paso 6c obligatorio y poco evidente, con roca no muy buena). Lo que sigue del itinerario es poco evidente. después de un quiebro a la izquierda en un diedro (1p), travesía a la derecha en las placas; salir por muy bonitos canaletes (a lo ciego, muy expuesto y estresante). bajo la cornisa , volver a la izquierda por un final con roca mala.
L# | 6c+ | 40m | 2g, 1p | Reunión 2p | La roca se hace mejor, muchas presas, y abarasivo. inicio a la izquierda (6b+ expuesto) que apunta una pequeña fisura con doble pequeña fisura. subir ligeramente a la izquierda para llegar a una cornisa. encima un paso en 6c+ expuesto "protegido" por parabolts con roca muy agresiva.
L# | 7a | 50m | 1G, 4p | Reunión 2p |Despues de un inicio difícil (desplome cuya base es deslizada - 7a, 1p), la roca ahora es extraordinaria. encima un paso muy obligatorio en un muy ancho canalete (6c protegido por un pitón 4m mas abajo…) llega a una laja. luego travesía a la izquierda (6c) permite alcanzar aun sistema de fisura (6b+, 1p). Sigue un diedro fácil (1p) que dejas a la izquierda para llegar a la cornisa terminal por placas que piden cuidado (V+, 1p).
L# | IV | 30m | - | Reunión con friends | Coger a la izquierda un corredor deslizado. No subir en este largo si rápel en la vía, o bien rapelar en SIDA

Bajada

puedes escapar por la vía Ravier en R4. salir a la izquierda en una ancha cornisa luego subir un corredor evidente que lleva al pie de la chimenea interior.
pasando vertiente S luego pasado la brecha de Roldan, rapelando en la vía, con un último rápel aislado (muy a la izquierda de L1/L2 mirando la pared, 5m encima de la cornisa, se nota que se abrio en invernal).
rapelando, ojo con la roca muy abrasiva y presenta canaletes --> riesgo de enganchar la cuerda.

Juego completo de friends (micro hasta el n.^o3, repitiendo algún mediano), fisureros. Cuerda de 60m obligatoria. eventualmente algún pitones y gansos. Martillo para dar en los clavos

La tradccuion en basco de la vía seria "polvorin de estrella"
se trata de un canto basco popular.

Bonita vía, muy expuesta. todavía mas excepcional cuando se piensa en las condiciones de la apertura…
cuidado : necesita mucha margen, y buen mental, no tanto para disfrutar pero por lo menos para evitar quedarse en las vía.

Abierto por Ekaitz Maiz y Asier Lukek el 2 de marzo de 2012 en las condiciones invernales que a pesar del frío parecieron mucho mejor a los autores que las que se pueden encontrar en el mes de agosto. Traducir : la cara era casi seca… quitando las cornisas.

después de un anti-cyclone de 2 semanas y dos visitas al tercer piso, Ekaitz constato que la cara norte de la torre le parecian mejor condición que cuando su primera visita en verano. el fenomeno habia pasado también en 2011, Agur Eta Ore, una línea que solo es de 8a y 7b oblig (repitira en 2012 con Naffarroa Bizzirik, 8b)… vuelve con un compañero el 1.^o de marzo con la idea de cortar en dos días, los 1 y 2 de marzo, haciendo los dos primeros largos el primer día y un bivac en la cornisa grande intermedia. dispone de poco tiempo, porque se espera mala meteo el 3. pero el acceso invernal desde la estación de Gavarnie y los 30kg en la espalda cambian el plan : los dos compañeros llegan hecho polvo al refugio des Sarradets y tienen que cambiar lo previsto. intentan subir en one-push (un día) la mañana siguiente. el acceso se hace bien, . Ekaitz no se lamenta con las dificultades encontradas durante la ascensión (para el parece ser que 7a no es nada…), nota solo que la calidad de la roca en los dos últimos largos. y también que sus dedos eran tan helados que en los últimos largos las uñas se despegaban… bajaron rapelando de noche, con una vuelta a las 20h30 al refugio después de 16h de escalada.

La vía habria sido repetida la primera vez el mismo mes de marzo por Tato Esquirol. En solitario auto asegurado, subiendo por el circo por "L'Eau de l'Eau". todo eso en 13h, lo que deja por pensar…