Face N

Acceso · ~40min del parking

Desde la entrada del valle de Yosémite, coger la carretera dirección a "Glacier Point" (Highway 41). atravesar el túnel de Wawona (único túnel), luego aparcar en un sitio grande de evitamiento de tierra a la derecha (~1.5km después del final del túnel, justo después de una larga pared de placas). el camino de acceso inicia al inicio de la plaza de evitamiebto.

Seguir las huellas de senda (por las placas, luego un bosque) hasta un corredor que bajamos. cuando la canal se hace vertical, déstrepar otros 6-7 m (o rapelar en un árbol) para encontrar la primera reunión de rápel (2 spits). bajar en 2 rápeles de 40 m o en 4 rápeles de 20-25 m al pie del acantilado. bordear el pie del acantilado hacia la izquierda (mirando la cara) sobre ~100m hasta el pie de la vía (evidente). L1 es un dülfer vertical, luego una chimenea que adivinamos más arriba.

Vía

L# | 5.9 | Remontar el dülfer vertical hasta un pitón. atravesar a la izquierda luego remontar en ascendencia a la derecha hasta llegar a la chimenea que remontamos. R1 con 2 spits en la salida de la chimenea. |
L# | 5.11a | Atravesar a la izquierda para llegar a la fisura (primer muy fino : crux, luego más ancho) que remontamos integralmente. Reunión poco cómoda con cinta y friend al pie del dülfer evidente al inicio de L3.|
L# | 5.10b | Subir algún mtero en dülfer para llegar a la fisura de manos/pequeñas manos que sale en oblicuo a la derecha. seguirla hasta un techito (reunión intermedia posible con pitón y friend). Pasar el techo por la izquierda y remontar la fisura de manos perfecta que sigue. Salir en una terraza ancha por algún movimiento de fisura de dedos y un restablecimiento. Reunión con friends en la terraza (pequeños friends y fisureros directamente en la salida o mas allá a la derecha con un pitón). largo Grande. Escape posible siguiendo la cornisa a la derecha, llegamos entoncnes al corredor de acceso.|
L# | 5.11c | Remontar la fisura evidente de dedos algo extraplomada hasta una pequeña cornisa. Reunión con 2 spits. ~25-30m |
L# | 5.9 | Atravesar a la izquierda para llegar a la fisura de manos que remontamos, pues el diedro que sigue hasta la reunión con spits al pie de la impresionante fisura-diedro de manos de L6. podemos combinar L4 y L5, pero tiróneo !!|
L# | 5.10d | Remontar la evidente fisura-diedro de pequeñas manos (mantenido), pasar le techito por la izquierda y remontar en dülfer hasta la reunión con spits.|
L# | 5.10a | Atraveasr en ascendencia hacia la derecha (face climbing delicado) para llegar a un sistema de fisuras que remontamos hasta el offwidth. Remontar el offwidth (suerte !) y salir por la derecha en una pequeña cornisa. Reunión con spits.|
L# | 5.11b | Remontar algún metro (pasando por un montículo de mierdas de pajaro) para entrar en la fisura extraplomaoada de grandes manos/puños. salir a la izquierda (no a la derecha en una fisura improbable "flare" que no apetece mucho) en una fisura también extraplomada de manos con un final mas de dedos. Reunión bajo un techo con 2 spits.|
L# | 5.10a | Atravesar a la derecha en placa hasta el aplomo de la fisura ancha final. superar el techo en dülfer, luego entrar en el offwidth final (mas fácil que el de L7). Reunión con árbol (cintas grandes). podemos salir por las fisuras de dedos que dan directamente en el techo a la izquierda de R8, pero es 5.12b...|

Bajada · ~20-30min

Dirigirse hacia el N para encontrar una reunión de rápel con spits en la placa. Rápel corto para llegar a un pequeño collado. Remontar enfrente la fisura/diedro en 5.2 (guardar la cuerda...), luego seguir las huellas de sendas hasta volver al camino de ida

2 juegos buenos de camalots desde muy pequeños (fisura de dedos) hasta el #3. algún tamaño triplicado (0.75-2) fácil de poner. como mínimo un #4 y un #5. Un juego de fisurero (unos pequeños).

2 cuerdas de 60 m útiles, pero podemos solo un una...

Escalada vertical y mantenida en fisura siempre fácil de proteger. Exposicion débil porque podemos después de L3 escapar por la cornisa intermedia.

Abierto en 1962 por Warren Harding y Glen Denny en artificial. Primera en libre por Ron Klauk y John Yablonski en 1977.