E Ridge

Montée · 7h

De la Weisshornhütte (2932 m), prendre le sentier qui rejoint le Schaliglestcher au niveau de la prise d'eau alimentant le refuge. Monter légèrement, puis traverser horizontalement en direction du couloir issu de la brèche située au N du P.3144.

Prendre pied sur une dalle en bas du couloir, sur laquelle coule suivant la saison un mince filet d'eau (2b) et franchir la première petite barre dans le ruisseau (glissant, délicat si verglacé - un spit avec maillon en haut de dalle pour assurer un second et faire un petit rappel à la descente). Suivre une sente en ascendance droite qui, après un crochet d'une cinquantaine de mètres à droite du couloir, retraverse ce dernier pour sortir au sommet de la barre rocheuse à gauche (corde fixe). Il est conseillé de reconnaitre l'itinéraire jusque-là, la veille. (_30' du refuge_)

Remonter alors les pentes neigeuses ou caillouteuses selon la saison en direction NNE sans s'éloigner trop de l'arête à droite pour venir buter, vers 3470 m, sur les dalles soutenant une épaule neigeuse marquée. Traverser au mieux ces dalles (15 m - 3b) vers la droite pour rejoindre cette épaule (cordes fixes en versant N et relais pour rappel à la descente plutôt versant S)

Remonter l'épaule de neige (ou les éboulis à gauche de l'arête, traces de sentiers) et se diriger à gauche avant que l'arête neigeuse ne bute contre la paroi vers une cheminée facile (ou coule une petite cascade d'eau) de 20 m que l'on gravit en légère ascendance gauche (cairn et spit à main droite au départ puis anneau spité au sommet pour faire relais et descendre en rappel). On atteint ainsi une petite épaule rocheuse.

Traverser quelques mètres à gauche sur l'épaule (cairns) et rejoindre un vaste éperon rocheux facile que l'on remonte sur plus de 300 m jusqu'au p.3914, le *Frühstückplatz* (nombreux cairns et nombreuses traces de sentiers, éviter les couloirs de part et d'autre de l'éperon : chutes de pierres !). (_2h30/3h30 du refuge_)

Gravir l'arête E, initialement rocheuse, par son fil en franchissant cinq passages raides et dont le premier (la *Lochmatterturm*, plaque gravée à sa base) présente le pas le plus difficile (3b/A0, 3 anneaux et une barre de fer à cravater si besoin). Ce passage peut aussi s'éviter en grimpant quelques mètres puis en ascendance à droite afin de contourner le petit surplomb. Un pas de 3a sur la deuxième tour ainsi que sur la troisième. (_1h pour l’arête_)

Vers 4120 m on parvient au pied de l'arête neigeuse, très effilée sur une trentaine de mètres. L'arête est ensuite plus large et vient buter contre une bosse de neige et glace de 50 m que l'on peut contourner (soit à droite, soit à gauche près des rochers) ou franchir directement selon les conditions. Rejoindre ensuite l'arête qui parvient aux rochers sommitaux que l'on aborde plutôt à droite pour parvenir au sommet du Weisshorn (4506 m). (_1h/1h30 pour le sommet_)

Descente

Deux options :

• Par le même itinéraire en env. 5h. Dans ce cas, les passages rocheux peuvent se désescalader ou se descendre en rappel (broches scellées, rappels de 20 m maxi).
• Par l'Arête N en env. 6h.

• Corde de 30 à 40 m (40 m utiles plus confortable pour certains rappels).
• Quelques dégaines.
• Broches si arête supérieure en glace.
• Plusieurs sangles.

• Grande course, longue (1600 m de dénivelé), relativement exposée, aussi difficile à la descente qu'à la montée.
• Bien repérer la veille l'itinéraire à parcourir de nuit (idéalement au moins jusqu'au N du P.3145).
• La première partie de l'arête après le P.3914 est rocheuse et toutes les difficultés (3b max.) sont protégées par des relais sur broches scellées. Les plaquettes des spits (indiqués entre autres dans le topo Silbernagel) ont été enlevées. Entre les difficultés, l'assurance est liée à l'utilisation des béquets ou est inexistante.

- 1^re ascension : 19 août 1861 - Johann Joseph Bennen, John Tyndall, Ulrich Wenger.
- 2^e ascension : 13 août 1862 - Melchior Anderegg, Franz Biener, Leslie Stephen.